Južni otok Nove Zelandije: od Christchurcha do Queenstowna

Južni otok Nove Zelandije: od Christchurcha do Queenstowna je bilo napisano af Jakob Linaa Jensen

Dolga leta sem sanjal o prihodu na južni otok Nove Zelandije. Mnogi so Novo Zelandijo na splošno označili za najboljšo potovalno državo na svetu in kombinacija evropske civilizacije in tuje narave se je zdela mamljiva. Pozimi 2017-18 sem zaključil potovanje. Na severnem otoku se je spremenilo v dva tedna in pol, na južnem pa tri tedne. To je prvi del zgodbe o potovanju na Južni otok.

Potovanje poteka od Christchurcha do Queenstowna. Preberite tudi o prvem delu poti V najboljši potovalni državi na svetu, Novi Zelandiji: čudoviti Severni otok.

Tukaj je dobra ponudba letov v Wellington - kliknite na "glej ponudbo", da dobite končno ceno

Christchurch, glavno mesto južnega otoka

Christchurch je prestolnica južnega otoka in je znan iz filma Nebeška bitja, ki ga je režiral mladi Peter Jackson in s Kate Winslet v vlogi ene od dveh šolark, ki umorita svojo mater. Film temelji na resničnem dogodku v 50. letih. Od takrat sta se preselili tako srednja šola za dekleta Christchurch kot univerza Canterbury, kjer dela oče profesor Kate Winslet.

In še marsikaj se je spremenilo v nekdanjem viktorijanskem Christchurchu. Središče mesta je potres leta 2011 skoraj popolnoma uničil, veliko pa je še neobzidanega, ki leži kot prazna zemljišča ali pa je še vedno pripravljeno za rušenje.

Tukaj je dobra ponudba letov v Auckland bolj severno - pritisnite "izberi", da dobite končno ceno

24 sekund, ki so spremenile mesto

Leta 24 je bilo strašnih 2011 sekund, ko je mesto izgubilo dušo. Predmestja naokoli so dokaj normalna, razen naselij ob peščenih rečnih bregovih, ki so se zrušila kot hiša iz kart.

Toda klasičnega Christchurcha ni več, duša mesta je potopljena v prah, prebivalci pa se še vedno borijo s travmami. Katedrala stoji kot ruševina kot simbol tega, kar je bilo, in počasnosti pri odločanju, kaj z njo narediti. Zvonika v celoti ni več, ladja pa je zadaj odprta, utrjena z železnimi nosilci. Tragedijo so skušali prikriti z umetninami okoli nje.

Živim s prijazno gospo Denise v hiši, zgrajeni po potresu, kjer sem najela majhno lepo garsonjero. Sladka je in bo naredila vse za svoje goste. Večerja je v drugi dobri pivovarni, Cassels & Sons, kjer dobim štiri čisto ok piva in vzdušje je dobro.

Tukaj je okusen hotel v Christchurchu - kliknite na "glej ponudbo", da dobite končno ceno

Prva noč na potovanju

Naslednje jutro se veliko pogovarjam z Denise, ki mi pripoveduje o potresu in času po njem. Ravno ob bregovih reke so tla zrahljana in hiše so se zrušile večinoma v gramoz. Poleg mestnega središča so najbolj prizadeta vzhodna predmestja. V potresih so izginile cele soseske in še vedno niso bile obnovljene.

Sredi dopoldneva se odpeljem na univerzo Canterbury, kjer se srečam z dobrim kolegom Donaldom in njegovim danskim doktorandom Jakobom. To bo dolg in prijeten strokovni pogovor v novejšem betonskem objektu, poimenovanem po Karlu Popperju. Tu spodaj se še vedno pozdravlja razsvetljenje.

Nato se sprehodim po lepem mestnem botaničnem vrtu in prepakiram avto, preden se odpeljem iz mesta proti polotoku Banks. To je dolg sprehod po peščenih bregovih in do polotoka, kjer se zapeljem po zelo lepi cesti Summit Drive na robu starodavnega vulkana s čudovitim razgledom na obe strani južnega otoka. Prenočim v prijetnem kampu ob vodi tik ob neokrnjenem zalivu. Prva noč v avtu in dobro spim.

Tukaj je dobra ponudba za najem avtomobila za Wellington - kliknite na "glej ponudbo", da dobite končno ceno

Na cesti na Južnem otoku

Na poti stran od tam se nadaljuje po Summit Driveu na robu enega od starih kraterjev. Akaroa ob vodi se izkaže za prijetno mesto z lepo obalo z majhnimi srčkanimi trgovinami in restavracijami. Pri Akaroa Fish and Chips dobim lepo porcijo zelenih školjk, nato pa se odpeljem še nazaj proti celini.

To je spet ovinkasta cesta, kjer je Little River edino 'mesto'. V notranjosti grem po bližnjici navzdol do avtoceste 1, nato pa grem proti jugu in Timaru, ki ima lepo malo gruzijsko mestno jedro s fasadami.

Oglejte si to zanimivo potovalno ponudbo: Pojdite na Novo Zelandijo in doživite naravo

Nadalje gre proti Oumaru, ki ima staro pristanišče z industrijskimi zgradbami, ki bi prav tako lahko bile na londonskih dokih v Dickensovih časih. Tukaj je v redu, in človek je vrlina iz razstavljanja številnih starih strojev. Obstajajo fine starinarnice in velik "nakupovalni center" z umetninami in viskijem. V pivovarni Scott's Brewery popijem 'degustacijsko desko' in dobim fantastično pico s piščancem, chorizom, slanino in mocarelo.

Neverjetne divje živali južnega otoka v Dunedinu

Naslednji dan gre proti Dunedinu po poletni obalni cesti blizu vode in z zelenimi pobočji, ki spominjajo na Vesterhavet.

Prva postaja je znameniti okrogli kamni na plaži v Moriake. Nihče ne ve, zakaj so okrogle, a tam stojijo kot nekaj z drugega planeta. Tu so bili veliko dlje kot kdorkoli od nas; čas kamnov je drugačen od časa moških. A delujejo mehko, vabljivo, rad se jih dotakneš. Nekateri imajo obliko želvjih ščitov, drugi pa so popolnoma okrogli.

Pri svetilniku v bližini je veliko življenje tjulnjev, galebov in tudi nekaj pingvinov. To je čudovit kraj, kjer bi lahko ostal dlje. Ampak grem še navzdol proti Dunedinu.

Samo mesto malo razočara. Slavna mestna pivovarna Emersons je v lasti Heleninega brata, ki sem ga spoznal na potovanju po južni Afriki. Richard sam ni doma, vendar je njegova pivovarna velika z odlično restavracijo in odličnim pivom. Tu se je začela novozelandska pivska revolucija in od takrat se nihče ni ozrl nazaj.

Izven mesta gre na polotok Otago. To je čudovit vijugast sprehod ob vodi s številnimi dobrimi priložnostmi za fotografiranje čudovitega zaliva na južnem otoku.

Edinstvene morske ptice Južnega morja

Toda velika atrakcija so albatrosi, mogočne morske ptice, ki živijo na rtu na skrajnem koncu polotoka.

Vodni albatros ima razpon kril do 3,3 metra, pri nas pa gre za kraljevega albatrosa, ki ima lahko "le" razpon kril 3 metre. Živijo do 65 let in tehtajo 7 kilogramov. Na obalo pridejo le zaradi parjenja in običajno le eno jajce, zato je včasih potrebno ohraniti populacijo pri življenju. Lahko živijo vse življenje havet.

Vodnik Tom pokaže, kako lahko letijo po Antarktiki v lovu za hrano. Jajce tehta 450 gramov in dobro sedi v roki. Inkubirajo 11 tednov, več kot katera koli druga ptica, samci in samice pa se izmenično inkubirajo in prinašajo hrano.

Po teh zanimivih informacijah je čas, da jih vidimo iz skrivališča na terenu. Mislim, da smo že daleč prišli, ko smo dali 50 dolarjev, vendar je še vedno izkušnja videti velike ptice v gnezdu, čeprav ste jih prej videli le havet.

V harmoniji s svetom

Nato grem ven na sprehod po skalah, kjer živijo morske ptice, med njimi tudi rdečekljuni galebi, ki naj bi bili ogroženi. Tega pri nas, kjer se med avtomobili šopirijo s svojimi familijami, tega ne vidiš. Lepo je videti Stillahavet naplavi me na skale in počutim se v harmoniji s svetom.

Južna obala južnega otoka: Kaka Point, Caitlin's Coast in Nuggets Point

Naslednji dan gre resno proti južni obali. Prva postaja je Kaka Point, majhno mesto za surfanje z 200 dušami in nič drugega. Nadalje gre proti Nuggets Pointu po lepi obalni cesti z rumenimi poljskimi in plažnimi rožami.

Zunaj ob svetilniku je dobra razdalja za sprehod po lepi vijugasti cesti ob vodi. Tu so pogledi na strme pečine in ptičje pečine, vroče in poletno pa je z vsemi vrstami rastlin, ki so prevzele strma pobočja.

Morske ptice gnezdijo na skalah, kožuhasti tjulnji pa plavajo v vodi. Mama z dvema mladičema leži in uživa na jutranjem soncu v plitvi vodi. Muhe brenčijo in ptice se potapljajo proti havet v iskanju hrane. Obstajajo majhni poetični znaki, ki opisujejo divje živali in pokrajino: Caitlin's shore, kraj zraka in sanj. Nuggets Point, kjer havet sreča skalo, kjer veter sreča plimo. lepa

In potem je tu še svetilnik, ki je bil zgrajen leta 1870 in je posledica več brodolomov v teh skalnatih vodah. Nekaj ​​je na svetilnikih, kar je vedno fasciniralo. Od svetilnika Lyngvig do teh svetilnikov so simbol smeri sredi ničesar, svetlobe v temi. Videl sem svetilnike po vsem svetu in rad bi videl še veliko več.

Oglejte si naše kul ponudbe pohodniške opreme v naši spletni trgovini tukaj

Slope Point: najbolj južna točka južnega otoka

Nadalje vzdolž južne obale se usmeri proti Waipape in Slope Pointu, geografsko najjužnejši točki celinske Nove Zelandije. Glede tega se nič ne naredi. Cesta gre skozi polja, a končno vidim majhen pokončni boben in rumeno tablo, ki oznanja očitno. Čeprav smo na Novi Zelandiji daleč na jugu, smo le na pol poti med ekvatorjem in južnim polom. Neverjetno je razmišljati.

Slope Point je geografsko najjužnejša točka celinske Nove Zelandije, simbolično pa se nahaja v Bluffu. Zato se govori tudi o Novi Zelandiji – od Bluffa do Reinge (slednja je najsevernejša točka).

Začnem z ogledom Pomorskega muzeja, ki je skromen in nič posebnega. Stare stvari in kovčki z ladij, projektili, kapitanske uniforme in zunaj čolna z ostrigami. Edina stvar, ki je malo zanimiva, je majhna razstava o kitolovu in nato polnjeni modeli štirih vrst pingvinov, ki jih najdemo na Novi Zelandiji.

Četrt ure kasneje sem spet zunaj. Nato gre skozi mesto do simbolične najjužne točke in vidim znameniti znak, ki označuje razdaljo do velikega števila krajev.

Tukaj si oglejte kul ponudbe potovanj v Oceanijo

Zadnji postanek na južni obali Južnega otoka

Nazaj v Invercargill dobim gorivo in nato gre proti Rivertonu, kjer jem nekaj hrane s pogledom na majhno pristanišče. Ustavim se na plaži Gemstone in McCrassken Pointu. To so zadnji kraji na južnem otoku in zdaj lahko vidite gore, ki gredo v vodo in se raztezajo proti severu, kolikor seže oko.

Tukaj preberite vse, kar morate vedeti o potovanju na Novo Zelandijo

Zdaj se vozim v Fiordland. Gore se dvigajo in to je lep sprehod ob večernem soncu. Namestim se v plesni kamp s švicarskimi hiškami in majhnimi kočami in nastani me zgovorna starejša gospa z očali iz 50-ih let in z zobno protezo, ki nikakor ne paše in zavira njen nežen tok govora o vsem, od vremena do ameriške politike . Sem se je preselila pred 52 leti iz ZDA, ki jih sovraži, a verjame tudi, da je NZ zašla s tira.

V večini stvari se strinjamo. V kuhinji kuham pravo hrano in načrtujem naslednje dni. Spim obkrožen z drevesi.

Zgodba o dvomljivem zvoku

Naslednje jutro dežuje, vendar je dvomljiv zvok obvezen tukaj na južnem otoku. Odpravimo se skozi jezero Manapouri in le občasno so pogledi na gore, a človek še vedno čuti, da je čudovito jezero.

Po eni uri plovbe med okoliškimi vrhovi pridemo do West Arm Power Station – velikanske hidroelektrarne, ki lahko oskrbi celoten Južni otok s svojih 180 MW energije, vendar večinoma upravlja tovarno aluminija v Bluffu. Zgrajena je bila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in ker je bilo težko prevažati stvari po cesti z Bluffa, so namesto tega pripluli skozi Doubtful Sound in od tam zgradili cesto, čez prelaz Wilmot do elektrarne.

To je najdražja cesta na Novi Zelandiji s ceno 2 dolarja na centimeter, vendar se splača, ker nam je danes na voljo Doubtful Sound. Za gradnjo tovarne je delalo 800 ljudi. Mnogi so živeli tu in tam so bile pošte, policija in trgovine, 400 poročenih moških pa je vsak dan jadralo sem ter tja ob jezeru.

Od tu se peljemo čez prelaz Wilmot. Prečkamo številne reke in potovanje traja eno uro, preden smo na začetku Doubtful Sounda. Poimenovana je tako, ker se je kapitan Cook odločil, da ne bo priplul sem, ker je bilo dvomljivo, ali je dovolj vetra, da bi ga spet odpeljal ven. Kasneje so pripluli Španci, ki so tako prvi odkrili kraj.

Oglejte si to zanimivo potovalno ponudbo: pojdite na križarjenje po Oceaniji

Tu divje skale oblikujejo ledeniki, dve tretjini pa jih je pod vodo, tako da je tu res globoko. Zaradi globine in posebne mešanice soli je tukaj veliko rib in divjih živali, ki jih običajno vidite le v oceanskih globinah.

Zato so tukaj tako delfini, pingvini, korale in veliko rib, na poti nazaj pa spet zagledamo velikega kita - morda modrega kita - piha. Megla se vmes nekoliko umiri in vidimo lepe vrhove in nenazadnje številne slapove, ki se ob dnevu spuščajo.

Milford Sound, slavni fjord na južnem otoku

Naslednji dan je to najbolj znan fjord tukaj na južnem otoku, Milford Sound. Ponoči sem ležal in zaskrbljeno poslušal dež, ki je bobnel ob streho avtomobila. Ko pogledam ven ob 8. uri, je jasno modro nebo, na pomolu pa se jasno vidi Mitrov vrh v jutranjem soncu. Dobro riše.

Odpravimo se in takoj imamo na desni strani slapove, dobro napolnjene po včerajšnjem dežju, čeprav kapitan meni, da so bili včeraj lepši, ko je deževalo. JE čudovit fjord, ki ga je ustvaril velikanski ledenik, ki se je v zadnji ledeni dobi povzpel na najvišje vrhove, tj. 1600 metrov nad sedanjo gladino morja.

Miter Peak je obdan z dvema manjšima vrhovoma in ima med njima čudovito dolino v obliki črke U. Trdi se, da je to najvišja gora na svetu, ki gre neposredno v vodo. Ob pečinah ležijo tjulnji in se sončijo, vidimo pa več čudovitih slapov, ki se v jutranjem soncu svetijo z mavricami.

Dale Point je ozek prehod, zaradi katerega je fjord neviden iz vode in razlog, zakaj ga je kapitan Cook zamudil. Obrnemo se, ko smo popolnoma zunaj v Tasmanskem morju. Na poti nazaj vidimo še veliko morskih tjulnjev in zajadramo vse pod slapom Stirling Falls, zaradi katerega smo precej mokri.

Tukaj dobite nadzor nad svojim potovalnim zavarovanjem

Osupljiva pokrajina in ptice Milford Road

No nazaj na obalo čaka še lepša vožnja, Milford Road, ki verjetno stremi k najlepši vožnji, kar sem jih kdaj vozil, vključno s slavno avtocesto Million Dollar v Koloradu.

Skoraj takoj se začne z divjimi razgledi in kaskadnimi slapovi. Na drugi strani predora Homer – sam po sebi je inženirski podvig – se okoli avtomobilov zgrinjajo številne znane in redke ptice Kea, ki poskušajo pregristi žico mojih sončnih celic.

Dobim veliko lepih slik redkih ptic, ki so zaradi zelenega zadnjega dela znane tudi kot gorske papige. Nadaljuje se s strmimi gorskimi pobočji in slapovi, ki se spuščajo po valovitih potokih, ki sekajo skozi nekaj ravnih travnikov.

Srečno potovanje na Južni otok in Novo Zelandijo!

Več o potovanju po Novi Zelandiji preberite tukaj